Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (1) (4))

часть наклеенной шкурки.

Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной

стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а

заусенец не исчезнет полностью. По мере заканчивания правки движения руки

должны становиться все более частыми и легкими, также и затачиваемые грани

взаимозаменяют чаще.

После правки надо сделать пробную резьбу, испытав инструмент в приемах

резания вдоль и поперек древесины, особенно твёрдой. Вполне вероятно, что

лезвие инструмента при этом "сядет" и не даст желаемого результата. Это не

всегда является признаком плохой стали, а скорее всего это результат

выгорания углерода из кромки лезвия при закалке, о чем мы говорили выше.

Правда, такое случается и с инструментом, не подвергавшимся термической

обработке. Во всяком случае, необходимо снова его подправить и проверить,

пока режущая кромка не устоится.

В практике работы автора книги не было случая, чтобы оказалась плохой

сталь надфиля или личного напильника. Неудачным инструмент может быть

только из-за его неправильной заточки.

Хорошо заточенный инструмент служит долго и не требует частой заправки.

Его подправляют только после многочасовой работы. Для более скорого

достижения результата, если инструмент уже давно используется, можно при

заправке слегка усилить контакт кромки затачиваемого лезвия с бруском,

учитывая, что при первоначальной заточке угол заострения его был достаточно

острым. При этом угол заточки немного увеличивается и образуется вторичная

фаска, что практически устраивает резчика. Естественно, через некоторое

время придется снова выправлять угол заточки лезвия на бруске, а то и на

круге ручной дрели. Это будет проверка инструмента, когда резчик закончит

свою очередную работу.

Практика показала, что применять полировочную пасту или масляную краску

"Окись хрома" для окончательной правки инструмента не обязательно. В

процессе работы на заправочной доске появятся места более гладкие

(сработанные) и более жесткие, что позволит использовать одну и ту же

шкурку на доске для последовательной заточки: от грубой к чистой.

В заключение покажем домашнему мастеру, каких результатов в работе с

древесиной можно достигнуть в идеале и в какой степени это зависит от

остроты инструмента. Воможно, некоторые читатели помнят телепередачу о

лучшем точильщике в Японии и о лучшем точильном камне. Изложим вкратце её

суть.

Японские мастера и раньше отличались микроскопической точностью в

технике и искусстве, стремлением к вершинам изящества и изысканности. То же

самое искусство мы видим и в заточке инструмента для обработки древесины.

Уже процесс добывания точильного камня из специальных горных пород является

почти искусством. Далеко не каждому удается добыть такую заготовку, из

которой можно сделать точильный брусок размером более кирпича с идеально

ровными гранями и без единой трещинки. Лучшие точильные камни как редкость

известны среди японских специалистов, так же как и лучшие точильщики.

Хотя процесс получения идеально ровного и острого лезвия на таком камне

нельзя назвать не только точением (заточкой), но и правкой, скорее, это

притирка фаски режущего инструмента всей её плоскостью к бруску до такой

степени, что фаска железки рубанка, например, будучи притёртой к

поверхности бруска, держит железку в наклонном положении (около 45°) без

поддержки и она не падает. Зато, доведенная до такой степени точности и

остроты, режущая кромка железки рубанка способна снимать с деревянного

бруса непрерывную по длине стружку в виде ленты шириной во всю железку и,

главное, толщиной до 10 мкм (напомним, 1 мкм = 0,001 мм), почти полностью

прозрачную.

Конечно, этот процесс, связанный с большим трудом и временем,

преследует не обработку поверхности древесины, что можно достичь и другими,

более легкими способами, а получение стружки как поделочного материала,

который, очевидно, используется в других целях. Для нас в данном случае

поучительна степень заточки инструмента и связанные с этим его возможности.

В данном случае и сама заточка (вернее, доводка) инструмента, и стругание

отличаются от тех приемов, о которых мы говорили выше. Если для нас главной

трудностью является заточка фаски под нужным углом, и для этого мы будем

применять даже специальные приспособления), для мастера-виртуоза вопрос

искусства заточки заключается в другом: добиться идеально ровной плоскости

фаски. Мастер держит при этом железку рубанка двумя руками наклоненной к

поверхности бруска и пальцами обеих рук чувствует прикосновение (скорее,

прилипание) этой фаски к поверхности бруска. Движения медленные (два-три в

секунду) в направлении, перпендикулярном фаске (вдоль бруска), и с

амплитудой возвратно-поступательного хода около 5 см — все время на одном и

том же месте. Чувствуется, что нажим на железку при движении на себя, т.е.

не встречу лезвию, является основным. Поверхность бруска смачивают

жидкостью, возможно масляной или водоэмульсионной. По словам самих

мастеров, весь секрет заточки заключается в терпении и длительности такой

притирки.

Строгание древесины также делается необычным для нас способом: рубанок

с небольшой колодкой медленно тянут двумя руками на себя, и из него

"вытекает" ровная, извивающаяся складками в обе стороны лента древесины.

Я привёл этот эпизод из телепередачи, чтобы показать мастеру

художественной обработки древесины не только зависимость резьбы от

инструмента, но и приёмы заточки, на которые можно ориентироваться,

совершенствуя своё мастерство.

2.7 Слесарный инструмент для изготовления

резчицкого инструмента

Слесарный инструмент является базой мастера для изготовления нужных ему

инструментов или приспособлений в резьбе по дереву.

Основные инструменты для этой цели и дадим им краткую характеристику с

точки зрения опыта и особенностей использования:

2.7.1 Тиски

Для резчика по дереву нужны тиски самые большие, которые можно

привинтить стационарно на прочное старое дверное полотно, положенное на

козлы или другую опору. Такое крепление тисков позволяет при необходимости

перенести их на новое место, а на зиму убрать в помещение, если они были

приспособлены на улице. В последнем случае надо сделать для тисков

деревянную крышку-футляр в виде ящика — защиту от дождя и снега, а на

первых порах укрыть их полиэтиленовым пакетом или плёнкой. Место для

монтажа тисков нужно выбрать так, чтобы можно было зажать в них длинные

детали, включая 5-6-метровые доски или трубы.

В условиях квартиры лучше иметь тиски средние, которые продаются в

хозяйственных магазинах. Привинчивать их можно периодически к рабочему

столу, прокладывая каждый раз между тисками и лицевой поверхностью стола

сложенную в несколько слоев газету. Она так и будет все время вместе с

тисками как их принадлежность.

В любом случае нельзя недооценивать роль тисков, они являются как бы

напарником мастера в работе, его вторыми руками, но гораздо более сильными.

Тиски нужны не только для слесарных работ при выполнении столярных и

резчицких инструментов и их обслуживании (заточке, правке), во многих

случаях они заменят верстак. В них удобно зажать и большую доску при

обработке её кромки, и маленькую поделку при выпиливании лобзиком, деталь

при сверлении, ручку рубанка или фуганка, когда стругаешь, двигая

деревянную поделку по его подошве, и т.д. Для резчика по дереву лучше

позаботиться в первую очередь о тисках, чем о верстаке, который можно

заменить и приспособленным местом.

2.7.2 Напильники, надфили

Разного размера, формы и насечки напильники надо приобретать при любом

удобном случае. Поскольку резчику по дереву нужно иметь их много, причём

отдельно для обработки металла и древесины. Следует также обзавестись

серной и азотной кислотой. Тогда по рецепту, предложенному в разделе о

напильниках для древесины, можно превратить старые, выброшенные и пришедшие

в негодность напильники в новые. Раствор указанных кислот пригодится и для

повторной заточки тех же напильников и других инструментов, например мелких

пилок. Особое внимание надо обратить на надфили, которые лучше иметь не

только в полном наборе, но и в запасе (наиболее ходовые). Как раз ими мы

затачиваем мелкозубые пилки и лобзики — основной инструмент мастера в

прорезной домовой резьбе.

При использовании напильника в слесарном деле лучше иметь рядом

металлическую щетку для удаления забивающихся в насечку опилок, в противном

случае он перестает срезать металл. С целью уменьшения этого явления

полезно перед работой протирать напильник машинным (не растительным!)

маслом, древесным углем или графитом мягкого карандаша.

Для крепких сталей выгоднее применять напильники с сетчатой насечкой,

для мягких -с односторонней.

2.7.3 Свёрла

Спиральные сверла, используемые в слесарном деле, применяются и в

столярных работах. Главное, что нужно знать о сверлах — это их заточка.

Сверлильный инструмент: дрель, коловорот.

2.7.4 Пёрки, метчики

Инструмент для нарезания резьбы сэкономит время и облегчит работу по

поиску и подбору болтиков и иных деталей с резьбой, даст возможность

упростить какую-либо конструкцию, приспособление, нужное резчику. Без

метчиков, которые используются для нарезания резьбы в гайках, можно

обойтись. Лучше с этой целью привыкнуть оставлять про запас всякие гаечки и

иные резьбовые детали, начиная с крупных болтов и кончая мелкими от старых

выключателей, будильников и т.д.

Но пёрки (их часто, в том числе и в магазинах, называют плашками по

аналогии с инструментом для нарезания резьбы на водопроводных трубах) для

резьбы М4, М5, Мб и М8 желательно иметь, также нужен и пёркодержатель,

именуемый обычно воротком. С их помощью можно нарезать резьбу на стержне,

сделать болтик или винтик из гвоздя и т.д.

2.7.5 Точильный круг

Абразивный круг, приводимый во вращение механическим или электрическим

приводом, принято называть точилом, шлифовальным или точильным кругом.

Абразивные диски, продаваемые в хозяйственных и инструментальных магазинах,

как и другие шлифовальные круги, изготовляются из искусственных минералов:

электрокорунда, карбида кремния (карборунда), карбида бора и др., иногда из

наждака (наждак — это природный минерал и в настоящее время используется в

основном для производства шлифовальных шкурок). Резчику "по дереву лучше

покупать абразивный диск из белого электрокорунда (его маркировка на круге

начинается с ЭБ) или монокорунда (маркировка М). Они больше подходят по

твёрдости зерен для чистовой обработки, а в нашем случае — для заточки

закаленного инструмента — хорошо зарекомендовали себя в шлифовании весьма

твёрдых поверхностей металла с малой глубиной стачивания.

В связи с этим подскажем, что маркировка твёрдости на абразивных кругах

указывается начальными буквами слов: мягкие (М), средне-мягкие (СМ) и далее

аналогично — средние, среднетвёрдые, твёрдые, весьма твёрдые, чрезвычайно

твёрдые и добавлением цифр 1 и 2 (иногда 3), уточняющих степень твёрдости.

Современные шлифовальные круги сформованы на прочном связующем,

обладают большой сопротивляемостью на разрыв, обеспечивающей им в два-три

раза большую частоту вращения, чем та, которую сообщает электродрель. И тем

не менее после покупки шлифовального диска, особенно если он без

маркировки, обязательно следует проверить его на большой частоте вращения,

приняв меры безопасности (не находиться в плоскости вращения диска) на

случай разрыва. И в дальнейшем целесообразно при холостых (т.е.

максимальных) оборотах круга не держать голову в плоскости его вращения.

Эти меры нужны на случай брака или дефекта диска.

А для уверенности, что вращение нового шлифовального круга в дрели

безопасно, полезно знать следующие сведения. Обычно на маркировке диска

указана не частота вращения (в об/мин), а окружная скорость (в м/с). Это

связано с тем, что центробежная сила (а значит, и разрывная) зависит не

только от частоты вращения, а и от диаметра круга. Для примера рассчитаем

окружную скорость зерен на ободе шлифовального круга диаметром в 175 мм,

вставленного в электродрель, дающую 2000 об/мин. При длине окружности обода

0,175(3,14 = 0,55 м, частота вращения составит приблизительно 33 об./с

(2000:60), а окружная скорость зерен на нем 0,55(33 = 18,15 м/с. А

допустимая скорость вращения современных шлифовальных кругов колеблется от

35 до 40 м/с, что превышает нашу расчетную более чем в два раза.

Надо заметить, что целесообразнее брать для точила к электродрели круги

диаметром меньше 175 мм. Это удобнее по многим причинам. Часто в процессе

работы приходится затачивать инструмент, держа дрель с точилом в левой руке

и включая её короткими импульсами, — так больше уверенности не испортить

заточку и не сжечь сталь. В этом случае масса круга, влияющая на его

инерционность, будет каждый раз мешать включению дрели. По этим же причинам

нежелательна и чрезмерная окружная скорость поверхности затачивания,

которая связана с диаметром круга. Понятно, что с уменьшением диаметра

круга уменьшится и наша расчетная окружная скорость, т.е. повысится степень

безопасности работы.

Как раз в этом смысле очень удобны для работы по заточке инструмента

абразивные пальчики длиною 25 мм и диаметром 10 мм на металлической оси

вращения, изготовляемые специально для электродрели и поступающие иногда в

продажу.

Точильные круги обладают способностью самозатачиваться, т.е.

снашивающиеся и затупившиеся зерна абразива постепенно отлетают, уступая

место новым. Но они требуют и определенных условий эксплуатации: надо

стараться так вести заточку инструмента, чтобы круг стачивался равномерно

по всей поверхности, без образования канавок. Поэтому нельзя его

использовать для затачивания инструмента вручную, в качестве бруска — это

приведет к местному повреждению его поверхности и к эксцентриситету при

вращении.

Промышленные диски изготовлены так, что отверстие каждого из них

согласовано с центром тяжести и с геометрическим центром окружности обода.

Также и при насадке круга на ось вращения эти условия необходимо выдержать.

Такую ось, диаметром до 9 мм, можно сделать из болта, от которого

отпиливают головку. На резьбовом конце между шайбами, пластинчатыми

прокладками и гайками зажимают диск. Предварительно в отверстие диска

вбивают вкладыш из твёрдого дерева, точно находят его центр относительно

внешней цилиндрической поверхности диска и сверлят отверстие под выбранную

ось. Диаметр шайб и прокладок под них должен превышать диаметр вкладыша, а

вкладыш должен быть обрезан заподлицо с диском. Затем на малых оборотах

дрели нужно проверить центровку диска, касаясь кончиком карандаша или мела

его цилиндрической поверхности.

Остальной слесарный инструмент, полезный резчику по дереву, а также

упоминаемый в книге при описании изготовления резчицких инструментов или

приспособлений, можно просто перечислить: плоскогубцы, круглогубцы,

разводной ключ, отвёртки прямые нескольких размеров, отвёртки

крестообразные, молоток средний и маленький (в сельской местности

желательна полукувалда), ножовка для металла с полотнами, ножницы для

металла (в крайнем случае большие домашние ножницы).

2.8 Столярный инструмент

Топор — основной традиционный инструмент плотника, столяра, резчика по

дереву. Топор резчика — это не только рубящий и колющий инструмент. Им

можно снимать тонкую стружку, чисто обрабатывать поверхность, причём в

некоторых операциях хорошо отточенный топор более удобен и производителен,

чем широкая стамеска. Настоящий мастер в старину топором делал все: без

единого гвоздя связывал бревна и доски в целые дома и соборы, сбивал бревна

так, что лезвие ножа не просунешь, делал резные наличники на окна, игрушки.

Небольшого размера, с оттянутым при поковке или хорошо отточенным

лезвием (угол заострения около 20°), топор является особенно незаменимым

инструментом при работах с крупными поделками для снятия излишка древесины

вдоль волокон и под углом до 40° к направлению волокон.

Точить топор можно, как и любой другой инструмент "Заточка

инструмента"), но с учетом его большой массы лучше применить более удобный

прием. Захватив левой рукой за пласть топора, располагают его на коленях

или верстаке и правой рукой мокрым бруском затачивают фаски лезвия, двигая

бруском под углом 45° к лезвию. При этом надо найти такую позу, чтобы можно

было по отсвету лезвия и по штрихам от бруска на затачиваемом месте

контролировать его движения. Когда поверхность фаски полностью покроется

наносимыми при заточке штрихами и следы от новых движений бруска перестанут

быть заметными, надо сменить положение топора с тем, чтобы затачивать

лезвие под углом 45° в другую сторону и т.д.

Сначала топор можно затачивать, двигая брусок как навстречу лезвию, так

и в обратном направлении, но, заканчивая заточку, движения навстречу лезвию

надо прекратить: они всегда опасны, так как можно случайно зацепить

неровностью бруска за лезвие или при неожиданном изменении положения топора

и бруска врезаться в лезвие абразивом и все испортить.

Конечно, такая заточка топора бруском вручную делается или при хорошо

оттянутом и предварительно отточенном на заводе лезвии или в процессе

работы с уже ранее поставленным правильно, но затупившимся лезвием. В ином

случае, когда угол заточки лезвия выполнен неверно, когда на нем есть

зазубрины и другие дефекты, требуется точка на механическом точиле с

постоянным маканием лезвия в воду. И опять же обратим внимание на опасность

точения навстречу лезвию, особенно если электродрель держать в левой руке.

Затачивать на точиле топор навстречу лезвию (только не доводя заточку до

самой кромки) можно, и это даже очень производительно, но такая работа

требует навыка и опоры для рук. При неуверенности в успехе рисковать этим

не следует.

В любом случае при заточке на механическом точиле надо изредка

прикладывать топор всей пластью к боковой (плоской) поверхности круга,

чтобы видеть по образующимся при этом следам заточки выпуклые места,

которые надо снимать, добиваясь ровной поверхности лезвия и прямолинейности

его кромки. Острые уголки лезвия на носике топора и его пятке не надо

закруглять, они могут быть использованы (при опыте) для зачистки

поверхности древесины в углах и иных местах.

Как мы уже заметили, не стоит доводить заточку топора на точиле до

окончательной остроты, лучше закончить работу бруском вручную, чтобы не

рисковать не только механически испортить режущую кромку (жало), но и

особенно чтобы её не "сжечь". Именно кромка лезвия чаще всего

перегревается. Если она приобретет цвет побежалости, значит, весь

посиневший участок надо снимать и затачивать лезвие заново. Чтобы этого не

случилось, надо следить, есть ли на лезвии капельки воды: как только они

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9