Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (1) (4))

|Вишня |0,68-0,9 |СТ |МТ-Т |— |

|Вяз |0,6 |С |2Т |— |

|Дуб |0,7 |С |ЗТ-2Т |540 |

|Ель |0,46 |ЗС |2М |320 |

|Ива |0,45-0,5 |2С |ЗМ |— |

|Клён |0,57-0,67 |ЗС-2С |2Т |— |

|Липа |0,4-0,5 |4С |4М-2М |315 |

|Лиственница |0,68 |С |МТ |420 |

|Можжевельник |0,7 |2С |ЗМ |— |

|Ольха |0,5 |С-СТ |2М |350 |

|Орех |0,6 |С-СТ |Т-МТ |500 |

|Осина |0,49 |ЗС |ЗМ |400 |

|невыдержанная | | | | |

|Осина |0,53 |ЗС |ЗТ |— |

|выдержанная | | | | |

|Пихта |0,37-0,44 |2С |4М-ЗМ |290-340 |

|Рябина |0.6-0,7 |С |М |— |

|Слива |0.7-0.9 |СТ |2Т |— |

|Сосна |0,52 |2С |М-2Т |340-370 |

|Тополь |0,42 |ЗС-2С |4М-ЗМ |— |

|Яблоня |0,66-0.84 |4С-СТ |Т-2Т |— |

|Ясень |0,68 |С |2Т |350-400 |

Примечание: Данные о плотности и пределе прочности взяты из "Краткого

политехнического словаря" (М., 1955) и частично из книги Д. Кес "Стили

мебели" (Будапешт, 1981). Поскольку имеется много видов каждой породы

древесины, приведенные данные ориентировочны и могут отличаться от данных

других литературных источников.

Условные обозначения:

4С, ЗС, 2С, С, СТ, Т, 2Т, ЗТ — постепенный переход от очень светлой к

очень тёмной древесине;

4М, ЗМ, 2М, М, МТ, Т, 2Т, ЗТ, 4Т — постепенный переход от очень мягкой

к очень твёрдой древесине.

2 Основная часть

2.1 Рабочее место

В зависимости от вида резных работ готовится рабочее место резчика.

Небольшие предметы, например, шкатулки, панно, на которых необходимо

выполнить геометрическую, плоскорельефную резьбу, инкрустацию, а также

мелкая пластика могут выполняться на простых столах с необходимым

освещением.

Рабочее место резчика по дереву будет зависеть от характера работы, от

применяемых в резьбе инструментов. Например, декоративное оформление дома

резьбой требует длительного времени. В зависимости от условий приходится

иногда работать зимой в сельской или городской квартире, а летом — на даче,

в деревне.

При организации рабочего места в условиях многоквартирного

коммунального дома самым больным вопросом является создание неудобств для

соседей, а также для членов семьи. Поэтому в первую очередь лучше сделать

войлочные накладки на ножки стола и стульев, употребляемых в работе. К

стульям войлок лучше не прибивать гвоздями (чтобы не поцарапать пол, если

накладка оторвется), а притянуть его леской к маленькой дырочке,

просверленной внизу ножки стула.

Работая топориком, удобно расположить на коленях массивную доску, на

неё положить ненужную тряпку или иной мягкий материал и уже потом

обрабатывать изделие. Ноги при этом не ощущают удара, но отлично

препятствуют распространению стука.

Ещё лучше выполнять подобную работу на балконе, во дворе, на улице,

если позволяет погода. При работе пилой деревянное изделие также можно

помещать на мягкую подстилку.

Рассмотрим два способа расположения резчика за рабочим столом или

верстаком.

Первый, когда опорой в резьбе является кромка верстака или положенное

на стол полотно старой двери (речь идёт о работе на даче, в гараже, в

сельской местности). В таком случае стол должен быть высоким, но чтобы

крышка его была несколько ниже уровня локтей резчика. В этом положении

меньше устают руки, удобнее применять силовые нажимы инструментом сверху

вниз.

На кромку верстака или старой двери прибивают упорную планку, в которую

будет упираться острие стамески или резца. Конечно, планка постоянно

портится, режется, поэтому периодически её следует заменять. Она должна

быть с уступом для упора обрабатываемой деревянной поделки, верхний край её

делают заподлицо с поверхностью стола. На стол сверху (или на деревянное

полотно) прибивают ещё одну дощечку с уступом — также для упора. Размер

этих планок и форму уступов резчик может видоизменить в зависимости от

потребности и характера резьбы.

Головки шурупов, которыми привинчивают планки к верстаку или столу,

должны быть утоплены на половину толщины планки так, чтобы и при случайном

отскоке стамески их не коснулось её острие. Располагаются шурупы вне зоны

непосредственного резания.

Стул лучше снабдить перекладиной или иметь подставку для ног, чтобы им

было удобно.

Второй способ предусматривает низкую посадку резчика на диване или

диван-кровати. Перед ним располагается какая-нибудь вертикальная опора,

например дверца стола с тумбочкой или приспособленное для этой цели любое

деревянное полотно. В этом случае под ноги ничего не подкладывают. На

коленях располагают массивную рабочую доску размерами приблизительно

50(35(3 см. Доску резчик прижимает корпусом к указанной перегородке. К ней

привинчена шурупами вторая, для массивности, широкая упорная доска и

поперечная планка. Эта доска и является рабочим местом мастера. Её можно

повернуть нижней стороной к себе, чтобы приблизить упор, если поделка

маленькая, можно повернуть гладкой стороной вверх, если мешает упор, с неё

легко стряхивать стружки.

Практика показывает, что второй способ организации рабочего места имеет

преимущества перед первым. Работать в такой позе очень удобно, а стол перед

резчиком остается свободным для инструмента. Конечно, используется и диван,

куда кладется сама доска и поделка, когда резчик прекращает работать

резцом, и некоторые тяжёлые инструменты. Поэтому диван следует накрыть

"рабочим" покрывалом.

Заметим, что так же садятся и некоторые профессиональные резчики.

Например, у богородских резчиков есть скамеечка высотой около 60 см. Они

располагают и обрабатывают деревянную заготовку непосредственно на коленях,

что вызвано спецификой их работы. Начинающему резчику можно рекомендовать

только рабочую доску: она защитит колени от травм, работа на ней идет

увереннее, маневреннее, особенно с учетом разнохарактерности резьбы по

дереву.

Домашнему мастеру удобно иметь слева тяжёлый деревянный чурбан чуть

выше колен. На нем также можно выпилить уступы и уступчики для топора и

выполнять некоторые операции топором, пилой, стамеской, дрелью, не боясь

испортить его поверхность.

На пол лучше положить подстилку (можно деревянную). Без неё при падении

будет портиться инструмент, если пол каменный, а если деревянный — будет

портиться пол.

Некоторые резчики для закрепления поделок, особенно мелких, применяют

зажимные устройства и державки. Эти державки съемные, изготовляют их по

форме изделия и каждый раз прибивают двумя гвоздями к верстаку или другой

рабочей плоскости. Постепенно державки различных форм накапливаются у

резчика, и тогда он уже их не делает, а выбирает удобную для данной

операции. Такие фиксирующие приспособления имеют свои преимущества

(освобождают обе руки для работы) и недостатки (сковывают маневренность). С

ними лучше работать стоя, особенно при обработке поделки и с боковых

сторон.

Организация рабочего места зависит от способа, которым выполняется

пропильная резьба. При наличии выкружной ножовки или лучкового лобзика её

можно делать где угодно, причём удобно использовать для зажима доски

настольные тиски.

Следует перенести на дачу все работы, связанные с электропилой,

электрорубанком, дрелью и особенно с большим кругорезом. Там же можно

механизировать пропильную резьбу, если есть возможность выполнить

механический лобзик.

Иными словами, организация рабочего места связана с организацией и

планированием всей работы: что удобнее и выгоднее делать в зимней квартире,

а что — на даче (в том числе и подготовительную работу к зиме — пиление,

строгание, заготовку поделок с применением топора и т.д

А поскольку для нас работа на природе — это и моральный, и физический

отдых, надо максимально перенести занятия резьбой на улицу. Например,

верстак придётся сделать в крытом помещёнии, а тиски и приспособленное

место для строгания и пиления — на улице. При наличии тисков нет

необходимости делать специальный верстак со всеми его упорами и зажимами.

Но без упора для строгания обойтись нельзя. Об этих приспособлениях мы

будем говорить отдельно, когда познакомимся с работой электропилы и

электрорубанка.

Полезно обратить внимание резчика ещё на одно: рабочее место в сарае

или дворовой пристройке сельского дома: старое дверное полотно,

привинченное посредством больших петель к стене, которое опирается другой

кромкой на приставную ножку. По окончании работы полотно поднимают вверх и

закрепляют вертушкой (деревянным брусочком на гвозде).

В случае использования для работы помещения дворовой пристройки

сельского дома целесообразно сразу сделать на рабочем месте пол из тех же

досок, которые выдерживаются для сушки, провести свет и прорезать хотя бы

одно окно (с решёткой).

Стружки и древесные отходы надо убирать постоянно и хранить в

безопасном от загорания месте.

Конечно, домашний мастер использует большие площади и разместит на

полках и стенах весь свой инструмент, чтобы сразу видеть или по привычке

брать то, что ему потребуется.

Работа резчика по дереву в селе или на даче — это наслаждение трудом,

стук топором без опасения, дыхание полной грудью, аромат смолистых стружек.

2.2 Меры предосторожности при работе

При работе с любыми инструментами надо соблюдать меры предосторожности.

Конечно, наибольшей опасности подвергается мастер в том случае, когда

он работает с электропилой и электрорубанком. Но и другие инструменты,

такие, как топоры, ножи, стамески, являются опасными, если не соблюдать

правила обращения с ними. Инструмент резчика по дереву затачивается до

остроты бритвы, иначе пострадает качество резьбы, да и работать тупыми

инструментами утомительно и непроизводительно, а в некоторых случаях

невозможно. Но, даже случайно задев за лезвие острого инструмента, можно

поранить руку. Также упавшие с верстака нож или стамеска могут быть

причиной травмы. Поэтому ручки и черенки резчицких инструментов

изготовляются не круглыми, а с плоскими срезами (фасками), чтобы они не

скатывались со стола или верстака.

Но особенно надо оберегать от ранения левую руку. Следует находить

такое её положение, чтобы исключить даже случайное прикосновение

инструмента при его соскоке, неверном движении. Необходимо продумать и

закрепление изделия, чтобы его не опасно было держать левой рукой. По тем

же причинам лучше не работать с небольшой деталью, держа её на коленях, под

изделие следует подложить рабочую доску.

Часто причиной травмы является переутомление, связанное с чрезмерным

увлечением работой, поэтому надо вовремя давать себе отдых.

Необходимо приучить себя к порядку — систематически убирать стружки,

опилки. Это не только дисциплинирует, это совершенно необходимо, чтобы не

потерять отколовшийся кусочек поделки или какую-либо деталь, инструмент

(особенно часто теряется гайка-барашек от вибрирующей во время работы

электропилы).

Поскольку всё-таки вероятность порезов и ранений при резьбе по дереву

достаточно большая, надо всегда иметь под рукой бинт, йод, лейкопластырь.

Не следует пренебрегать правилами безопасности и при работе с олифой

(особенно старой), нитрокрасками и эмалями. Здесь никак нельзя полагаться

на своё крепкое здоровье или на невосприимчивость к запаху краски.

Постепенно аллергия может появиться у любого человека. Самый лучший способ

обезопасить себя — работать на улице или в помещении с хорошей вентиляцией.

Если даже погода этому мешает, все равно категорически нельзя красить

большие площади, например, доски в закрытом помещении. Были случаи

отравления нитролаками, масляными красками даже с потерей сознания, что

особенно опасно при работе в одиночку. Эти замечания относятся и к сушке

окрашенных изделий: место сушки должно быть выбрано подальше от места

длительного пребывания людей. Также при работе вблизи с высокотоксичными и

легковоспламеняющимися веществами нельзя курить, пользоваться

нагревательными приборами, а особенно разводить открытый огонь !

2.3 Зависимость резьбы от инструмента

Выполнить резьбу без специального инструмента нельзя. Именно вопрос

приобретения его кажется главным для домашнего мастера, тем более что

количество предлагаемых инструментов сразу же пугает своим многообразием.

Но всё не так сложно. Многочисленные инструменты предназначены для

выполнения резьбы всех возможных вариантов, тогда как для каждого

конкретного случая их потребуется значительно меньше. Во-вторых, и это

главное, нужные инструменты для резьбы можно изготовить самому. Конечно,

нет необходимости изготовлять то, что можно купить или, может быть,

заказать в мастерской.

Овладение техникой резьбы по дереву, связано с изготовлением нужного

для данного вида резьбы инструмента и наличием требуемого материала. К

сожалению, за редким исключением, нам придётся не соблюдать золотое правило

в искусстве, когда содержание (сюжет, задумка, идея) имеет примат, а всё

остальное (материал, инструмент, время, другие условия) направлено на его

реализацию. На практике мы будем исходить, очевидно, из факта наличия

древесины или возможности её приобретения, к ней будем подбирать сюжет и

форму резьбы, в свою очередь связанные с наличием или возможностью

приобретения инструмента. Например, имея электропилу и электрорубанок,

можно значительно расширить замыслы по украшению какого-либо изделия

резьбой. Их отсутствие заставит сузить объём работы по пилению древесины

вдоль и по строганию досок.

А вот сам художественный процесс резьбы потребует специальных

инструментов, которые, как правило, не купишь, например ножовки для

прорезной резьбы. Такие инструменты можно и нужно изготовить самостоятельно

из того материала, который обычно имеется в доме или который несложно

приобрести. Можно подчеркнуть, что при ограниченных возможностях можно

обойтись небольшим количеством инструментов и всё-таки достигнуть хорошего

результата.

2.4 Приобретение и изготовление инструмента

Резчику по дереву не обойтись не только без специального, но и без

обычного плотницкого инструмента — топора, пилы, рубанка, стамески, долота,

сверла и др. Всё это имеется в домашнем хозяйстве или продается. Но резьба

по дереву предъявляет ко всем инструментам свои требования, в первую

очередь к их заточке. Начинающий резчик не всегда сможет правильно наточить

приобретенный инструмент, а в результате работа окажется трудной,

удовлетворения не принесет и наступит разочарование. Все продаваемые в

магазинах инструменты, если они даже и хорошего качества, имеют

неправильный угол заточки, их нужно обязательно перетачивать, причём сильно

изменять угол заточки на более острый. И даже не надо стараться "наточить"

покупной инструмент с неправильным углом заточки лезвия, все равно такой

инструмент резать не будет. Это относится ко всем стамескам (в том числе и

предназначенным для резьбы), к топорам и пилам (за редким исключением),

ножам, рубанкам и т.д.

И наоборот, с помощью хорошо заточенного инструмента, выполненного из

стали высокого качества, резать древесину легко. Работа таким инструментом

доставляет большое удовлетворение. Как правило, во всем процессе

изготовления инструмента самое сложное его заточка, вернее, предварительная

постановка лезвия.

С годами резчик по дереву обзаводится многими инструментами, но среди

них обязательно есть несколько самых любимых — наиболее удачной

конструкции, из хорошей стали, правильной заточки. Специальные же

инструменты, сконструированные самим резчиком, применяются редко, только в

тех операциях, для которых они и предназначены, но без них эти операции

выполнить невозможно.

Познакомимся с другими вопросами, касающимися приобретения и

изготовления инструментов. Это в первую очередь вопрос качества стали,

пригодной для инструмента резчика. Качество стали определяется по её марке.

Инструментальные стали, из которых делают режущий инструмент,

подразделяются на углеродистые, легированные и быстрорежущие. Каждая из них

в свою очередь имеет много марок в зависимости от содержания углерода или

добавок, улучшающих определенные качества. Для изготовления инструмента

резчика подходит углеродистая сталь следующих марок: У10, У12, У10А, У12А,

а также все легированные стали (кроме очень твёрдых, например, ХВ5, Х12 и

Х12М), хороши в работе инструменты из быстрорежущей стали марок Р18 иР9.

В домашних условиях из углеродистой стали можно сделать любой мелкий

инструмент, тем более что заготовки для него имеются в каждом доме — это

старые напильники, которые как раз изготовлены из такой стали. Нагреванием

докрасна в печи, на газовой горелке или иным путем любой напильник или

надфиль можно отжечь, и тогда он будет легко гнуться и обрабатываться

другим напильником или надфилем.

Изготовленный таким образом инструмент затем закаливают. Но многие

инструменты из напильника или надфиля можно изготовить и холодным способом,

тогда не потребуется термическая обработка.

Легированные и быстрорежущие стали отжигают и закаливают при

значительно более высоких температурах, но их термическую обработку в

домашних условиях делать нельзя. Изготовлять из такой стали инструмент

можно только холодным способом на абразивном круге и точильном бруске. Они

не поддаются сверлению, отпиливанию ножовкой или обработке напильником.

Поэтому выбранная заготовка из такой стали (так же как и напильник из

углеродистой стали, если речь идет о холодном способе обработки) должна

более или менее соответствовать форме и размерам изготовляемого

инструмента. Эту заготовку доводят на абразивном круге (или алмазном круге

с тонким диском), на наждачном бруске и с помощью алмазного надфиля — для

незначительного стачивания стали. Такими заготовками могут быть: машинное

ножовочное полотно для изготовления ножа, резака, тесака (взамен топора);

трубка соответствующего диаметра для полукруглых стамесок и резцов;

дисковые фрезы для пластинчатых режущих инструментов (цикли, резаки типа

"коготок", скоблюш-ки, плоские стружки, фигурные железки для калевок и

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9