Курсовая работа: Технология ремонта автомобилей

Используется также электронагреватель любого типа.

н^аль//ш /гж/^ ир^ом^/7/^//сгр^^га

доения инструмент Рисунок 4

Лакокрасочные работы имеют определенные тонкости. Их исполнение предпочтительно поручить специалисту, но для желающих все-таки попро­бовать себя, даны простейшие рекомендации в разделе "Лакокрасочные ра­боты".

11

Поврежденную и прилегающую к ней поверхность подготовить сле­дующим образом. Протереть бензином или вымыть водой с автошампунем. Острым ножом удалить отслоившуюся и вздувшуюся краску, подсушить. Протереть растворителем. Слегка зачистить поврежденную и прилегающую к ней поверхность в 1-3 см по периметру повреждения.

Далее необходимо подготовить шпатель. На резиновых пластинах сделать косо срез, как показано на рис.5, для малой пластин на короткой стороне. Кромка К должна быть прямолинейной и не иметь заусенцев.

Ассортимент шпатлевок, выпускаемых промышленностью, весьма разнообразен. Автомобилистам, начинающим осваивать кузовные ремонт­ные работы, рекомендуются эпоксидные шпатлевки, потому что они, во-первых, не критичны к толщине слоя (до 5-8 мм в углублениях), во-вторых, могут наноситься на незагрунтованную поверхность, увеличивают жест­кость поверхности, на которую наносятся. Готовой шпатлевки может не оказаться в продаже. Приготавливаем ее так. Эпоксидный клей, например ЭДП, смешиваем с наполнителем, наилучший результат дает тальк, далее мел, цемент. Довести вязкость смеси до пастообразного состояния. Для улучшения технологических свойств приготовленной пасты добавить в нее растворитель. Снова ввести наполнитель (тальк, мел, цемент...) при непре­рывном помешивании в количестве 1,5-3 объема по отношению к объему пасты.

Рисунок 5

Для конкретной вмятины, исходя из ее площади и глубины, следует готовить и определенное количество шпатлевки, так как пригодность ее от момента смешения с отвердителем составляет 5-12 мин. Ни в коем случае нельзя выигрывать время на качестве перемешивания компонентов. Исполь­зовать для очередной порции шпатлевки одну и ту же емкость без тщатель­ной ее очистки нельзя, так как крупинки застывшей шпатлевки от предыду­щего замеса непременно попадут под шпатель и испортят обрабатываемую поверхность. Лучше всего под каждый замес использовать разовую емкость, приготовленную, например, из кусочка жесткого картона или вырезанную из пакета из-под молока. Картон следует свернуть пакетиком в виде воронки с углом конуса 120-150°. Загустевшую шпатлевку перед смешиванием с от­вердителем разбавлять растворителем (№ 646, 647, 648, 649) до пастообраз-

12

ного состояния. При нормально подобранной консистенции шпатлевка ров­но заполняет впадины, углубления, улучшается ее адгезия (способность прочно держаться на поверхности кузова).

Рисунок 6

Приготовленная шпатлевка накладывается на кромку К шпателя, как показано на рис. 6, основная масса ее должна быть над серединой. Кромку шпателя приложить за 1-2 см до поврежденного места и таким образом, чтобы она перекрыла своей длиной поперечник вмятины при движении (рис. 7). Шпатель удерживается большим пальцем за сторону, обращенную к повреждению, и двумя-четырьмя пальцами — с другой стороны. При этом усилием прижатия к поверхности его следует слегка изогнуть, что исключит отрыв кромки шпателя от поверхности кузова при изменении профиля по­следнего по мере движения шпателя. Движение шпателя должно быть фрон­тальным, а середина его приблизительно совпадать с условной продольной осью вмятины, в противном случае край кромки сорвется в углубление по­вреждения. Угол наклона, показанный на рис. 7, также не должен сущест­венно колебаться. Шпатлевка, сползающая с кромки шпателя, заполнит вмя­тину и частично ляжет на сопредельные участки. Нужно стараться запол­нить вмятину и получить ровное покрытие за одно-два движения, так как поверхность быстро подсыхает, шпатлевка теряет первоначальную конси­стенцию и начинает цепляться за шпатель, отчего происходит частичный отрыв уже нанесенной шпатлевки и портится сделанное. Далее необходимо выдержите 10-15 мин при 18-22 С, после чего подсушить с помощью реф­лектора или обдувом горячим воздухом 10-20 мин. После остывания при­ступить к шлифованию. Следует использовать водостойкие шлифовальные шкурки. Те из них, которые выполнены на влагопрочной бумаге по ГОСТ 10054-82, в своем обозначении имеют один из индексов: Л1, Л2 или М. Все водостойкие тканевые шкурки выпускают по ГОСТ 13344-79.

рисунок 7

Шкурку, обращенную абразивным слоем наружу, обернуть вокруг трех сторон пластины (рис. 8), выполненной из твердой резины или из куска доски, покрытой лаком, краской и т.д., исключающими ее набухание от во­ды. Поверхность, обращенная к шкурке, должна быть плоской и гладкой. При работе шкурку прижимать пальцами к боковым граням пластины.

Рисунок 8

Обрабатываемую поверхность кузова смочить водой поролоновой губкой, смочить шкурку. Шлифовать без сильного нажима круговыми дви­жениями, равномерно перемещая пластину со шкуркой от одного края по­вреждения к другому. С поверхности периодически смывать отработку, шкурку также ополаскивать в воде до удаления сошлифованного материала. Как правило, сошлифовываются граничные с повреждением поверхности, но это естественное обстоятельство и его нужно принимать как должное. После каждого прохода ощупывать место шлифовки кончиками пальцев и визуально убеждаться в результатах. Шлифование следует прекратить при исчезновении выступающих бугорков шпатлевки и когда вы решите, что поврежденная поверхность вернулась к своей первоначальной форме, в этом стоит убедиться осмотром с различных точек обзора при соответствующем выборе освещенности. Завершать шлифование нужно шкуркой мелкой зер­нистости.

Если по результатам осмотра вы не удовлетворены качеством поверх­ности, то весь цикл, начиная от приготовления шпатлевки, нужно повто­рить. Очередное шпатлевание вести по высушенной поверхности. Не стоит огорчаться, если таких повторов будет пять-шесть. Не следует забывать, что каждый следующий слой шпатлевки должен наноситься на высушенную по­верхность.

В вашем распоряжении может не оказаться водостойкой шкурки, но есть обычного исполнения. В этом случае в качестве смазывающей и смы­вающей жидкости используйте любое жидкое машинное масло. Следует помнить, что стойкость шкурки при этом невысока, а при каждом после­дующем шпатлевании необходимо тщательно обезжиривать отшлифован­ную поверхность. Указанные обстоятельства требуют терпения, ведут к по-

вышенному расходу шлифовального материала и большей трудоемкости всех работ.

V. Прогибы до 1 см глубиной, площадью около 30 см2, сопровождаемые вспучиванием прилегающих пологих поверхностей

Этот вид повреждения характеризуется не только вмятиной глубиной до 1 см, но и вспучиванием по высоте в пределах 1-3 мм граничных с вмя­тиной поверхностей.

Для работы потребуются:

а)   молоток средних размеров;

б)   поддержки двух типов;

в)    боек;

г)   набор материалов, указанных в разд. 2.

Поддержка должна быть массивной и выполнена из стали, латуни, ме­ди или бронзы. Рабочая поверхность у нее - сфера (рис. 9, 10), которую не­обходимо заполировать. Вид поддержки выбирать в зависимости от воз­можности доступа к месту повреждения с тыльной стороны.

^о-5<?

Форма ее может быть и иной, чем показанная на рисунках.

Рис.10

]5

Боек (рис. 11) изготовить из подкаленной стали, можно использовать в качестве заготовки пробойник, керн, бородок, маленькое зубило.

^0-/2

А^С.У/

Задача, которая ставится перед ремонтником при данном виде повре­ждения, - опустить вздувшийся металл до уровня или чуть ниже основной нетронутой поверхности. Подготовка этой поверхности и соседствующей с ней вмятины под шпатлевку. Шпатлевание. Шлифование - обработка всего места повреждения под покраску.

Поддержку завести с тыльной стороны повреждения. Работа бойком -с лицевой стороны. Начинать работу следует от периферии вздутия, кругами приближаясь к центру. Поддержка при этом должна быть прислонена из­нутри к граничному по отношению к центру бойка участку таким образом, чтобы образованный после удара бойком конусок не дотронулся до под­держки. Повышенная вибрация металла от удара будет свидетельствовать о том, что поддержка расположена далеко от места удара и в таком случае удар не только не эффективен, но и может привести к дополнительному из­гибу металла, так как создается слишком большое плечо между точкой при­ложения силы удара и точкой приложения поддержки. Удар по бойку дол­жен быть безынерционным (коротким), сила удара должна отвечать толщи­не металла исправляемой детали. Величина конуска, выступившего с тыль­ной стороны после удара, должна быть высотой в доли миллиметра. С изме­нением точки приложения бойка необходимо следом переместить и под­держку, соблюдая вышеизложенное взаимное положение бойка и поддерж­ки. Промежутки между точками установки бойка могут быть 1-5 мм. Для первого прохода они должны быть наибольшими. Под проходом нужно по­нимать цикл обстукивания выпуклости с постепенным приближением кру­гами от периферии до центра. Нельзя пытаться за счет силы удара осадить выпуклость за один проход. После первого прохода осмотрите результаты работы с целью сделать коррективы для точек приложения бойка и под­держки. Попытайтесь осмыслить, как повел себя металл, в какой зоне нужно сгустить удары, а где, может быть, и не трогать. Учитывайте следующее об­стоятельство: металл, побывавший под штампом (при изготовлении детали на заводе), получил то, что в технике называется явлением наклепа, а это значит, что любая его форма, кроме той, которую он принял под штампом, для него неестественна, т.е. поверхность металла "имеет желание" вернуться к первоначальному состоянию за счет внутренних сил упругости, обретен­ных при наклепе.

16

Таким образом, если ваша работа согласуется с этим обстоятельством, то вы на правильном пути. Нанесение на внешней стороне выпуклости мик­ровпадин конической формы (оставляемых бойком) ведет к собираемости металла, что в свою очередь уменьшает высоту выпуклости.

Итог этого этапа вашей работы таков. Вы пришли к состоянию повре­ждения, описанному в разд. 2: есть вмятина, но добавилась шероховатая (от следов бойка) поверхность, почти сливающаяся с основной, недеформиро­ванной.

Далее следует начать подготовку поврежденной поверхности к шпат-леванию. Поверхность, обрабатываемую бойком, зачистить шкуркой, кус­ком наждака, напильником, по возможности меньше затрагивая неповреж­денную поверхность.

Последовательность других операций описана в предыдущем разделе.

VI. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ КОРРОЗИЕЙ

Процесс разрушения нового металла временем также неумолим, как и всего остального. Лучше всего не допустить сквозной коррозии кузова. Спо­собов предотвращения этого описано множество. В нашем случае речь пой­дет о том, как быть, если неотвратимое случилось. Например, вдруг не стало участка кромки двери в районе порога или на крыле проступила из-под краски коричневая дорожка из пятен ржавчины и т.д.

Инструмент и материалы:

а) скребок по металлу, шабер или свежезаправленная отвертка;

б) кусок наждачного камня с плоской поверхностью, соизмеримой с поперечником места коррозии;

в) шкурка средней зернистости для сухой обработки;

г) мовиль, смешанный с бензином (1 часть мовиля, 2 части бензина);

д) кусок стеклоткани, по площади соизмеримый с ремонтируемыми поверхностями;

е) набор материалов, указанных в разд. 2. Рассмотрим случай сквозной коррозии, когда все закраины кузовной детали целы. Для начала требуется тщательная зачистка с помощью скребка, при этом нужно захватывать гра­ничную поверхность в 5-7 мм, не тронутую ржавчиной. Усилие нажима на инструмент нужно контролировать таким образом, чтобы не допускать про­рыва мостиков оставшегося между отверстиями металла. Если отверстие одно большое, нужно оставлять то, что еще держится за край. С таких сла­бых поверхностей счистить ржавчину скребком, возможно, не удастся. То­гда операцию продолжать с помощью шкурки, по возможности поддержи­вая утонившийся металл изнутри. Смысл соскабливания и обработки шкур­кой заключается в том, чтобы создать больше точечных участков зачищен­ного до блеска металла. Если общая площадь таких блестящих участков бу­дет около 70 %, то зачистку можно считать удачной. Граничная поверхность

17

(шириной 5-7 мм) также должна быть зачищена до блеска. Таким же обра­зом обработать тыльную сторону отверстия в пределах 10-40 мм от края.

Следующая операция - антикоррозионная обработка. Кистью на зачи­щенную поверхность нанести мовиль, разведенный бензином. Кисть должна быть жесткой. Совершая ею движения, перпендикулярные поверхности, и одновременно перемещая вдоль поврежденного участка, добиваться такого состояния, чтобы жидкий состав пропитал поры металла, пораженного кор­розией.

Протереть обрабатываемое место насухо, дать бензину высохнуть. Пальцами или деревянной оправкой обмять края отверстия по периметру (по сути остатки металла, съеденного коррозией) внутрь на глубину 1-1,5 мм. Протереть зачищенные и обработанные поверхности чистой тряпкой со следами растворителя, имея целью удаление мовиля с зашкуренных блестя­щих участков. Приготовить эпоксидный клей, разбавив готовую смолу рас­творителем (1 часть смолы, 5 частей растворителя). Сделать проход по бле­стящим участкам шкуркой и тут же кистью нанести клей. Очень важно, что­бы промежуток времени между последней зачисткой и нанесением клея был по возможности минимальным, порядка нескольких секунд. Дать клею от­вердеть, для ускорения можно подсушить нагревателем.

Смысл манипуляций с зачисткой, нанесением мовиля и эпоксидного клея в том, чтобы исключить очаги коррозии в металле края отверстия. Мо-виль, разжиженный бензином, проникнув в рыхлую структуру коррелиро­ванного металла, вытеснил оттуда воздух и влагу и там остался, а сверху эти же поры законсервировались эпоксидным клеем. Надежность удержания клея обеспечивается зачищенными до блеска участками металла.

С тыльной стороны к отверстию приложить кусок картона, приклеив его по краям пластилином. Приготовить эпоксидную смолу, кистью нанести ее на картон и подготовленные края отверстия с лицевой стороны. Наложить сверху стеклоткань и также пропитать ее эпоксидкой. Дать время отвердеть. Если заплата не выступает над поверхностью, то последнюю операцию по­вторить. С тыльной стороны проделать то же самое, предварительно удалив картон и пластилин, причем заплата должна быть шире, так как зона зачист­ки там большая по площади. После полного высыхания приступить к шпат-леванию и шлифовке,

Для случая, когда отверстия небольшие, расположены группой или в линию и между ними сохранились мостики, зачищать целесообразно всю эту зону, утоненную коррозией. Затем обнизить обработанное от уровня не­поврежденной поверхности на 1-1,5 мм. Делать это нужно осторожно, чтобы не потянуть и не деформировать здоровую поверхность кузова. Использо­вать деревянную выколотку, по которой слегка ударять молотком, а лучше ладонью или кулаком. Антикоррозионную обработку и склейку производить так же, как это было показано для большого отверстия. Если поверхность не удалось достаточно занизить, то стеклоткань с лицевой стороны можно не класть, ограничившись заплатой с тыльной стороны, и после высыхания шпатлевать и шлифовать.

18

VII. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ

Лакокрасочное покрытие — это та часть работ с кузовом легкового ав­томобиля, которая требует особых аккуратности, прилежания и неспешности.

Лакокрасочное покрытие, нанесенное только на дефектное место, будет непременно выделяться, поэтому, как правило, окрашивают весь элемент кузо­ва, в крайнем случае до границы, обозначенной перегибом, накладкой и др.

Для окрашивания лицевых поверхностей использовать только пульве­ризатор. Кисть можно применять лишь для внутренних поверхностей.

Пульверизатор, которым пользуются специалисты, и компрессор мо­гут оказаться непоступными рядовому автолюбителю. Как выход из поло­жения - пульверизатор, используемый в косметических целях. Доделка его будет заключаться в следующем. Отсоединить накачной резиновый балон-чик вместе с отрезком трубки, на открывшуюся металлическую оливку на­деть резиновый шланг с внутренним диаметром 3-4 мм, наложить на место соединения бандаж из проволоки. Длину шланга выбирать из соображений удобства пользования пульверизатором. К другому концу шланга, возможно через переходник, присоединить шланг с внутренним диаметром 20-40 мм и длиной 1-3 м, который будет служить ресивером - аккумулятором сжатого воздуха. К другому концу этого шланга через переходник присоединить ав­томобильный насос, можно ножной. Другой вариант - это использование са­дового опрыскивателя.

При пользовании таким пульверизатором нужно иметь в виду, что из-за малых сечений проходных каналов он может засариваться. К положи­тельным качествам следует отнести очень высокую экономичность.

Для борьбы с засорами каналов нужно сразу готовить пузырек с рас­творителем, взаимозаменяемый с тем, в котором краска. Его же вы исполь­зуете для промывки пульверизатора по окончании работ. Пульверизатор крепить к пузырьку быстросъемным креплением для возможности смены при промывке растворителем.

Работать с пульверизатором нужно так. Рядом с окрашиваемой по­верхностью повесьте кусок бумаги или газету, эта бумага будет пробным полем. Направив рожок пульверизатора на бумагу, начинайте работать на­сосом. Если эмаль густая, то краска будет вытекать из пульверизатора струйкой или крупными каплями. Выход краски в виде мелкодисперсной пыли будет свидетельствовать о нормальном течении процесса. Пульвериза­тор переводить на окрашиваемую поверхность, только добившись ровного и без брызг покрытия, получаемого на бумаге. Работа насосом должна быть плавной и по возможности обеспечивать равномерную подачу эмали через сопло пульверизатора.

Поверхности, зачищенные до металла, необходимо загрунтовать. Грунтовка повышает антикоррозионные свойства детали и способствует хо­рошей адгезии верхних слоев эмали. Адгезионная прочность грунтовки об­ратно пропорциональна ее толщине, поэтому наносить ее стоит тонким сло­ем и тем более не допускать подтеков. При образовании подтеков поверх­ность протереть соответствующим растворителем, высушить, повторить

19

процесс грунтования. Наиболее употребительная марка грунтовки ГФ-021. Перед применением ее необходимо разбавить тремя-четырьмя частями рас­творителя Мг 646 или ацетоном и тщательно перемешать. Разжижение спо­собствует лучшей работе пульверизатора с малыми сечениями проходных отверстий. Нанесенный слой необходимо хорошо просушить. Режим сушки указанной марки грунтовки 48 ч при температуре 18-22 С или 35 мин при 100-110 С. Сокращение времени сушки приведет к тому, что растворители, содержащиеся в эмали, наносимой сверху, вызовут отслаивание или морщи­ны недосушенной грунтовки. Покрытие, наносимое по грунтовке после го­рячей сушки, наиболее устойчиво.

Чем красить? Самые удобные эмали при ремонте в условиях гаража -это те, которые высыхают в естественных условиях или при минимальном подсушивании. Не менее важны вопросы декоративных свойств эмали и ее прочностных качеств.

Но сначала необходимо подобрать колер, т.е. цвет отремонтированно­го участка должен быть однотонным с остальной поверхностью. Для сме­шения разноцветных эмалей при подборе колера необходимо использовать одноименные марки. Базовые цвета, которые нельзя получить смешиванием, - это желтый, красный, синий. Все остальные цвета - это комбинации трех указанных с добавлением к ним черного или белого.

К самым непритязательным эмалям можно отвести НЦ-11. Они про­даются в аэрозольных батончиках. Это покрытие устойчиво в атмосферных условиях при умеренном и холодном климате в течение двух лет. Наносится пятью-шестью слоями с сушкой первого и каждого последующего 20-30 мин при 18-22 С. Последний слой сушить 15-20 мин при температуре 60 С или не менее суток при 18-22 С, Затем шлифовать для придания блеска мел­козернистой шкуркой и полировать пастой № 291 или ВАЗ-1, ВАЗ-2.

Лучших результатов можно достичь применением алкидных эмалей, так как их прочностные и декоративные свойства не уступают синтетиче­ским эмалям типа МЛ-197. Одна из рекомендуемых эмалей - "Автоэмаль уралкидная ТУ-6-10-900-25-89" Время сушки 12ч при 20°С или 45 мин при 80°С, условия сушки вполне отвечают гаражному ремонту. Перед началом работы эмаль разбавить тремя частями растворителя № 646 или ацетоном.

Первый слой принято называть выявительным, так как можно оценить качество шпатлевания и шлифовки. Бели вы обнаружите критичное число неровностей и рисок, то следует весь цикл обработки от шпатлевания до по­краски повторить.

Каждый последующий слой эмали должен быть такой же толщины. Желательна межслойная сушка по режиму, указанному выше. Сушку начи­нать после 7-10 мин выдержки слоя в естественных условиях. Несоблюде­ние этого требования приведет к появлению пузырей или подтеков при сушке. Промежуточные слои можно шлифовать для устранения обнаружен­ных дефектов. Последний верхний слой шлифованию не подлежит, так как потерянный глянец восстановить будет трудно. Алкидные покрытия плохо полируются. Количество слоев три-шесть.

Литература

1. Дюмин И.Е., Трегуб Г.Г. Ремонт автомобилей. - М.: Транспорт, 1995.

2. Боднев А.Г., Шаверин Н.Н. Лабораторный практикум по ремонту авто­мобилей. -М.: Транспорт, 1989.

3. Суханов В.Н. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (пособие по курсовому дипломному проектированию). -М.: Транспорт, 1990.

4. Дехтеринский Л.В. и др. Ремонт автомобилей.-М.: Транспорт, 1992.

5. Горячев А.Д., Беленький Р.Р. Механизация и автоматизация производст­венных процессов на авторемонтных предприятиях. -М.: Машинострое­ние, 1990.

6. Есенбермин Р.Е. Восстановление автомобильных деталей сваркой, нап­лавкой и пайкой. -М.: Транспорт, 1994.