Курсовая работа: Технологія пошиття "Сукні-коктейль"

4. Конструювання основи виробу

№ п\п	Назва операції	Технологічні умови на виконання	Графічне зображення
1 2 3 4	Викроювання обшивки Обробка горловини Пришивання обшивки до горловини Заключна ВТО	Викроїти деталь обшивки по формі горловини плаття з двох або більше деталей 1.  Зшити деталі обшивки 2.  Обметати зрізи обшивки 3.  Перевірити відповідність внутрішнього зрізу обшивки довжині горловини 1.  Скласти обшивки лицевою частиною до лицевої частини виробу, сумістити шви зшивання обшивки з відповідними точками на горловині 2.  Пришити обшивку шириною шва 0,5 – 0,7 см з боку горловини виробу. 3.  Підрізати припуски на шви, зробити надсічки 4.  відігнути обшивку на виворітну сторону 5.  Припрасувати, повертаючи припуски на шви в бік обшивки, випускаючи кант з виворотнього боку на 0,1-0,2 см 6.  Закріпити припуск на шов до обшивки оздоблюючою строчкою. 7.  Закріпити відлітний край обшивки ручними стібками до припусків на шов основної деталі. Припрасувати обшивку до горловини.

Обробка горловини

В деяких випадках застосовують застібку у шві у сукні.

Так застібка може оброблятися у плечовому чи рельєфному швах, а при обробці спідниці цю застібку можна застосувати в бічному, рельєфному чи середньому шві.

У сукні застосовується застібка у лівому бічному шві.

Застібка тасьмою – блискавкою дуже широко застосовується при обробці спідниці та брюк, іноді використовується у платті щоб підкреслити форму фігури.

Розглянемо обробку застібки в лівому бічному шві сукні.

№ п\п	Назва операції	Технологічні умови на виконання
1	Обробка застібки	Намітити місце розташування застібки 1. на вивороті сукні. Обметати бічні зрізи сукні Зметати перед та спинку плаття по бічним зрізам – скласти перед та спинку лицевим частинами всередину, урівняти зрізи відповідні та зметати прямими змету вальними стібками. Зшити перед та спинку по бічних зрізах – шириною шва 1,5 – 3 см так, щоб строчка закінчувалась на рівні вметування застібки в бічний шов. Видалити нитки зметування бокових зрізів. Розпрасувати припуски бічного шва – із зволоженням, одночасно запрасовуючи припуски на ділянці застібки. Наметати тасьму – блискавку – підкласти тасьму з вивороту деталей на ділянці застібки так, щоб запрасовані краї деталі розташовувалися у стик над серединою тасьми, і наметати прямими змету вальними стібками, щоб перші ланки тасьми не доходили до зрізів деталей 1- 1,5 см. Настрочити тасьму – з обох боків від запрасованих країв на відстані від них на 0,4 – 0,7 см, прокладаючи строчку до бічного шва Видалити нитки наметування Припрасувати застібку в готовому вигляді – із зволоженням з обох боків.

5. Моделювання деталей виробу відповідно до фасону

Моделювання одягу полягає в створенні всіляких зразків виробів і в розробці по ним креслень конструкцій. Процес моделювання розрізняють на творчий і технічний.

Творче моделювання - це створення нових моделей, що відображають напрям моди з врахуванням пред'явлених вимог до одягу (ескізи і зразки одягу створюються художниками-модельєрами). Технічне моделювання - це розробка конструкції по готовому зразку або ескізу з журналу мод.

У даній главі описується конструктивна розробка різних моделей платтів. Аби уміти використовувати основне креслення виробу для конструювання складніших моделей, треба добре засвоїти порядок зміни ліній креслення.

У одязі розрізняють лінії: силуетні, конструктивні і декоративні. Силуетні лінії визначають пропорції, виражають напрям моди, але вони не повністю розкривають форму виробу. Конструктивні лінії створюють форму одягу, це лінії з'єднання деталей одягу (плечові, бічні шви, шви ушивання рукавів і ін.). Деякі конструктивні лінії є одночасно декоративними (бічний шов із складкою, обробною строчкою та інші). Декоративні лінії використовуються при розробці фасону. Вони бувають вертикальні, горизонтальні і похилі і сприяють композиційній розробці виробів. Наприклад: вертикальні лінії підкреслюють стрункість, строгість; овальні - м'якість, плавність; похилі - динаміку, рух; горизонтальні лінії статичні, оглядово збільшують ширину виробу, Їх добре використовувати для фігур з вузькими плечима і грудною кліткою і широкими стегнами.

При індивідуальній розробці фасону слід звернути увагу на пропорцію фігури. Фігуру слід як би розділити на дві частини: від темряви голови до талії і від талії до стоп. Від того, як розташована лінія талії, різко міняються пропорції фігури і, отже, зовнішній вигляд людини в одязі. Природне розташування лінії талії відповідає співвідношенню верхньої і нижньої частин фігури як 1:2. Штучно знижуючи і підвищуючи лінію талії, можна регулювати пропорції в одязі, доводячи фігуру в ній до бажаних природних форм. Досягається це шляхом розчленовування одягу конструктивними і декоративними лініями.

Розробка моделі складається з декількох послідовних операцій:

1) вивчення ескіза моделі або зразка;

2) побудова креслення основи з врахуванням надбавок на вільне облягання і силует;

3) нанесення конструктивних ліній фасону;

4) підготовка викрійки до розкрою.

Перш ніж приступити до розробки нової моделі, треба уважно розібрати фасон плаття, блузи або іншого виробу, виявляючи силует моделі, крій, вигляд застібки, розташування рельєфів і інших конструктивних ліній фасону. Розробку викрійки виробу виконують послідовно. Спочатку конструктивні лінії фасону наносять на креслення основи, виконане в масштабі (зіставляючи масштаб малюнка з масштабом креслення), а вже після цього на креслення, виконане у натуральну величину. При розробці складних фасонів рекомендується перевірити конструктивні лінії фасону на фігурі людини або зшити виріб з тонкої недорогої тканини. Інколи, наприклад при індивідуальній розробці фасону плаття, сполучають в одній моделі деталі різних моделей. При цьому треба пам'ятати, що в платті необхідно зберігати гармонію ліній, деталі повинні поєднуватися формою (закруглені куточки коміра можуть повторюватися на манжетах, клапанах, кишенях і т. п.). Готові викрійки можна переробити відповідно до особливостей фігури і на суміжні розміри. Для цього знімають мірки з фігури і порівнюють їх з вимірами на кресленні викрійки. Визначивши різницю в розмірах, розширюють або зменшують викрійку.

Для перенесення ліній фасону плаття або іншого виробу на креслення основи необхідно спочатку на кресленні виробу нанести горизонтальні лінії шиї, грудей, талії, стегон, низу, провести вертикальну лінію через середину переду і спинки на кресленні, які умовно називають сіткою і потім визначити силует моделі, крій, розташування виточок, кокеток, рельєфів, оформлення лінії горловини, коміра, лацканів, розташування кишень і інших конструктивних ліній. Нанесення на малюнок горизонтальних і вертикальних ліній дає можливість визначити форму виробу, пропорції, положення лінії талії в моделі по відношенню до пропорцій фігури. За допомогою сітки відтворюється і уточнюється положення деталей фасону. Наприклад, глибину вирізу горловини плаття або іншого виробу визначають шляхом ділення на частини відстані між лініями підстави шиї і грудей, а також безпосереднім виміром на фігурі. Ширину вирізу визначають відстанню між підставою шиї і кінцем плеча шляхом ділення його на частини. Визначають положення ліній фасону відносно основних ліній. Якщо лінії фасону проходять між основними лініями, то відстані між ними ділять ще на частини як на самій моделі, так і на кресленні викрійки, зіставляючи масштаб моделі з масштабом креслення.

Основною конструктивною особливістю переду ліфа є верхні вытачки, необхідні для оформлення опуклості на груди. Класичною є вытачка, направлена від плечового зрізу. Цю вытачку можна переводити в різні напрями, причому кінець її з будь-якого положення має бути направлений до центру грудної залози.

6. Розробка лекала

Питання градації лекал стоїть дуже гостро на більшості швацьких підприємств. Процес цей досить трудомісткий і тривалий, а результат не завжди відповідає вимогам, що пред'являються, основним з яких є збереження якості посадки виробу на фігурі у всіх розмірах. У літературі розглядається питання про відмову від градації, і пропонується проводити моделювання на кожен розмір окремо. Такі крайні заходи, мабуть, передчасні, тим паче, що спочатку, градація була створена для полегшення і прискорення процесу розробки лекал інших розмірів і ростов. З іншого боку, недоліки очевидні, і потрібно з'ясувати їх причини і способи усунення.

Спочатку нагадаємо основні терміни і визначення: градацією лекал називають процес побудови лекал, подібних початковим; єство процесу градації полягає в збільшенні або зменшенні лінійних розмірів вихідних лекал по певних правилах; градація здійснюється з використанням схем градації; схеми градації - це запис величин міжрозмірних (міжростових) переходів від контурів вихідної деталі до контурів деталей суміжних розмірів; міжрозмірні і міжростові прирости в схемах градації встановлені відповідно до розмірної типології фігур; схеми, призначені для градації одягу типового крою, називають типовими.

Розробка типових схем градації зазвичай відбувається на основі методик конструювання. Такі схеми приведені в багатьох підручниках і довідниках по конструюванню, проте незрідка вони не владнують конструкторів, оскільки містять неточності. Аби уникнути помилок, на багатьох підприємствах розроблені і використовуються свої схеми градації. Проте, конструктори часто не задоволені результатом. Також відомо, що не рекомендується робити градацію більше, ніж на три розміри в кожну сторону від базового. Але і в цьому випадку, в крайніх розмірах виникають великі погрішності.

Причин може бути декілька: дефекти є у вихідному розмірі, а в процесі градації, вони посилюються; використовувана схема градації, дійсно, складена невірно.

Зокрема, в приведеній схемі (мал. 2), міжрозмірні переходи від вихідних лекал деталей встановлені відповідно до мінливості антропометричних розмірних ознак фігури. Надбавка в розрахунках відсутня, оскільки у всіх розмірах і ростах надбавки і технологічні припуски приймаються постійними.

Мал.2. Схема градації по розмірам спинки і полочки сукні

Наприклад, надбавка до напівобхвату грудей в 44 і в 54 розмірах буде однакова. В процесі градації рукава ми прагнемо до збереження норми посадки, а не надбавки до ширини рукава, а в деталях спинки і полички просто нехтуємо такими величинами.

Як відомо, довжина оката рукава розраховується по формулі:

Док=Дпр + Ппос, де Ппос = Дпр*Н.

Таким чином, Док=Дпр*(1+Н).

Якщо застосувати дану формулу до розрахунку ширини виробу (Ши), узявши за вихідні параметри напівобхват грудей 3 (Сг3) і норму посадки (Н), то для 44 розміру отримуємо:

Ши = Сг3*(1+Н)= 44*1.1 = 48.4, Псг3 = 4.4 див.

А для 54 розміру отримуємо:

Ши = Сг3*(1+Н)= 54*1.1=59.4, Псг3 = 5.4 див.

З розрахунків бачимо, що надбавка збільшилася на 1 см за 5 міжрозмірних інтервалів, тобто в кожному інтервалі не хапає 2мм. Таким чином, якщо використовувати для градації запропоновану схему, то до певного розміру виріб перестане відповідати фігурі, а, простіше кажучи, буде мало. Додавши бракуючу величину, отримуємо схему (мал. 3).

Мал.. 3. Змінена схема

Купуючи САПР або збираючись його купити, дуже багато хто думає, що вирішать питання градації раз і назавжди. Але сам по собі САПР не може нічого вирішити, оскільки програмне забезпечення не містить готових схем, воно лише є інструментом для швидшої і точнішої роботи. Інша справа, якщо за допомогою програми можна скласти схеми градації. Для цього необхідно мати можливість розрахувати в автоматичному режимі правила градації по двох лекалах різних розмірів. Одного разу отримавши типову схему, що відповідає всім вимогам, що пред'являються, можна використовувати її для подальшої роботи.

Розробка схем градації нетипових конструкцій отримують на основі типових схем методом угрупування: 1) перетворення вихідних лекал нетипової конструкції до типового вигляду; 2) виконання контурів деталей крайнього розміру з використанням типових схем: 3) пропорційний розрахунок величин переміщень конструктивних точок нетипових ліній розчленовування; 4) повернення деталей вихідного і крайнього розмірів до первинного вигляду; 5) перегрупування деталей нетипової конструкції з метою раціонального положення осей градації.

Іншими словами, для побудови градації нетипової конструкції, потрібно виконати процес, зворотний моделюванню. Переводили виточку - переведіть назад, будували відрізний бочок - об'єднаєте, об'єднували рукав - розрізайте. Потім, побудуйте крайній розмір, і проведіть для нього весь процес моделювання, як для вихідного розміру. Так ви отримаєте схему градації нетипової конструкції.

Тут виникає питання: було б добре, якби можна було зробити градацію на базову конструкцію вихідного розміру, а потім, моделювання проводити відразу у всіх розмірах.

7. Технологічна послідовність виготовлення виробу

Рельєфні шви на деталях з загальної та підкладної тканини сколоти та зметати, натягуючи тканину під лапкою. Глибину виточок запрасувати по лінії середин.

Перед та спинку (із основної і підкладкової тканини ) зложити лицьовими сторонами,зметати бокові шви. Припуски на шви обметати і розпрасувати. Обметати середні шви спинки, вшити потайну застібку -блискавку. Середній шов спинки нижче блискавки ( на деталях основної і підкладкової тканини)зшити і розутюжити. Застібку-блискавку припасувати з лицьової сторони через пропрасовував.

Нижній зріз плаття обметати. Припуски на підкладці вздовж середньої лінії спинки запрасувати на виворотню сторону. Нижні кути бічного зрізу обробити «конвертом». Припуски на підгін низу і вздовж розрізу повернути на виворітню сторону, зметати і зшити потайним швом на відстані 1 см. Від зрізу . на мітку видалити, нижній край плаття при прасувати.

Аналогічно обробити низ і бічний розріз на платті із підкладки,зробивши його на 2 см коротше сукні із основної тканини. Замість потайного шва припуски відстрочують на машинці. Припуски на кружив ній кокетці спинки вздовж середньої лінії запрасувати на зворотню сторону і настрочити вузькою зигзаго-подібною строчкою на відстані 0,75 см від згину. Залишки припуски зрізів з виворотної сторони близько до строчки.

Деталі кокетки зложити лицьовими сторонами з сукні основної тканини,зрівнюючи зрізи.

Сукня із підкладочної тканини накласти поверх кокетки, лицьовими сторонами вниз. Деталі зшити, починавши і закінчивши по середньому шву спинки. Припуски обметати,сукню з підкладки відвернути вверх і настрочити на припуски,близько до шва пристрочування кокетки.

Сукня із підкладки завернути в середину сукню з основної тканини, кокетки відвернути верх. Шов пристрочовування від відпрасувати. Підкладку пришити потайним швом і тасьмі застібки - блискавки. Мереживні кокетки зложити виворотними сторонами і прокласти строчку по плечовим швам,відступити в сторону припуск на 0,5 см. Припуски швів зрізати до ширини 0,4 см і розпрасувати.

Сукню вивернути на виворіть,кокетки зложити лицьовими сторонами і зшити бічні шви по мітці. Сховані всередині попередні шви припуски запрасовують в сторону спинки. Косу бейку зложити вздовж пополам. Зрізати припуски вздовж зрізів пройм і горловини викласти зрізи між сторонами бейки,пересуваючи зріз до згину бейки. Приколоти і відстрочити з лицьової сторони по краю бейки. На лівій частині кокетки спинки зробити воздушню петлю, на праву частину пришити маленького ґудзика.

8. Вибір обладнання для виготовлення виробу

Для виготовлення даного виробу застосовують обладнання JANOME VS 52 (EL-532)

Характеристики:

- Регулювання довжини стібка: від 0 до 4 мм

- Регулювання ширини стібка: від 0 до 5 мм

- Вертикальний човник

- Додатковий підйом лапки

Вільний рукав полегшує роботу на важких місцях, таких як рукави і брючини. Від'єднуваний відсік для зберігання аксесуарів, він також служить швацьким столиком і збільшує робочу поверхню для шиття.

- Швидка зміна лапки

- Вбудована ручка для перенесення машини

- Механізм зупинки шпульки при повному намотуванні

- Два що висуваються металеві котушкових стержня

- Кнопка реверсу для швидкого закріплення строчки

- Обрезатель нитки

- Освітлення - однією штырьковой лампочкою

Приладдя:

- Прозорі шпульки: 3 шт.

- Велика викрутка

- Масельничка з маслом

- Направник тканини

- Розпорювач/щітка для пилу

- Набор голок

- Рамка для петлі

- Лапка оверложуюча

- М'який чохол

9. Поузлова обробка виробу

Викройка сукні.

Молнія довжиною 45 см.; одна маленька.

Деталі з основного і підкладочної тканини:

1. перед – 1 деталь із сагибом;

3. спинка – 2 деталі;

Деталі з мереживного полотна:

2. кокетка переду – 1 деталь із сагибом;

4. кокетка спини – 2 деталі.

Нам знадобиться:

Креп сатин і підкладочна тканина шириною 140 см і довжиною 80 см для всіх розмірів;

Мереживого полотна шириною 140 см і довжиною 25 см. Для всіх розмірів;

Потайної застібки замок довжиною 45 см.; один маленький ґудзик для воздушної застібки;

Коса байки для окантовки зрізів і пройми і горловини.

Використана література

1.  Бузов А.Д. “Матеріалознавство швейного виробництва” М. Легпромбутіздат, 1986 р.

2.  Гущина К.Г., Бєляєва С.А. “Асортимент, свойства и технические требования к материалам для одежды” М. Легкая индустрия, 1978 г.

3.  Зак І.С., Горохов І.К. “Довідник по швейному обладнанню” Легка індустрія, 1981 р.

4.  Мальцева Є.П. “Матеріалознавство швейного виробництва” М. “легка і харчова промисловість” 1983 р.

5.  Міщенко Г.І. Базюк Г.П. “Технологія ремонту швейних виробів” К.: Техніка 1991 р.

6.  Михайловська Л.М. “Текстильные товары, товароведение” М. Изд. Экономика, 1990 г.

7.  Козлова, Т.В., Ритвінська Л.П., З.Н. Тимашова “Моделювання і художнє оформлення жіночого і дитячого одягу”, М. Легкопромбитіздат, 1990 р.

8.  ’’Оборудование швейного производства‘‘ М.: Лёгкая индустрия, 1997 г.

9.  Першина Л.Ф., Петрова С.В. “технологія швейного виробництва” Легпромбутіздат, М. 1991 р.

10.  Порецька Є.Я. “Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу”, К. “Вища школа” 1992 р.

11.  Пожидаєв Н.Н. і др.. “Матеріали для одягу” М. Легка індустрія, 1975 р.

12.  Рейбарг Л.Б. “Обладнання швейного виробництва” М. “легка промисловість і побутове обслуговування” 1988р.

13.   Ромашкина І.І і др.. “Я шию сама”

14.  Рукоделие (сост. )

15.  Савостицький А.В., Маликов Є.Х. “Технологія швейних виробів” М. Легка промисловість, 1982 р.

16.  Сулла М.Б. Охрана труда: учебное пособие для студентов пед.. институтов. М.: Просвещение, 1989 г.

17.  Труханова А.Т. “Технологія жіночого і дитячого легкого одягу”, М. “легка і харчова промисловість” 1983р.

18.  Тру ханова А.Т. “Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одеждой” М.: Лёгкая промышленность, 1984 г.

19.  Шершнева А.П. “Основи конструювання жіночого і дитячого одягу” М. “легка промисловість і побудова обслуговування”

20.  Шийте самі – Сімферополь: МП “Век” 1994 р.

21.   Юдіна Є.Н. і ін. Шейте сами (Юдина Е.Н., Евтушенко М.А., Черусалимская О.А.) 1992 г.