Дипломная работа: Разработка женского сценического костюма

Как известно качество будущего изделия и экономическая эффективность его производства и потребления закладывается при моделировании и конструировании одежды. Поэтому, не случайно, что самое серьезное внимание работники швейной промышленности обращают на изыскание резервов повышения качества швейных изделий именно на стадии проектирования.

Одним из основных этапов проектирования является конструирование. В процессе конструирования одежды определяются ее устройство, структура и внешний вид, то есть конструкция. Под конструкцией понимают комплекс частей и деталей, выполненных из определенных швейных материалов и соединенных тем или иным способом в единое целое, имеющее определенную форму, размеры, свойства.

Предприятия швейной промышленности при создании конструкций моделей одежды применяют в основном два метода конструирования: муляжный – для решения сложных конструктивных форм и отдельных элементов моделей и расчетно-графический в различных вариантах.

Расчетно-графический метод представлен рядом вариантов и характеризуется тем, что по заданной модели на основе измерений фигуры и соответствующих прибавок строят конструкции изделий. При этом существует значительное количество различных методик их построения.

Существующие методики конструирования одежды отличаются друг от друга главным образом структурой расчетных формул и способами графических построений.

Характерной чертой расчетно-графического метода является построение конструкций путем геометрических разверток сглаженных контуров фигуры человека с необходимыми прибавками на свободное облегание и декоративное оформление по изменениям фигур при полном отказе от пропорциональных расчетов.

Расчетно-графический метод дает положительные результаты в отношении точности конструкции, обеспечивают хорошее качество посадки изделия на фигуре, в результате чего значительно упрощается подгонка и уточнение изделия на фигуре во время примерок.

В настоящее время этот метод получил наибольшее распространение и представлен такими методиками как Единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (ЦНИИШП), Единый метод Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ). Единый метод ЦОТШЛ разработан на базе Единой методики ЦНИИШП и отличается от нее заменой отдельных расчетных формул измерениями фигуры или некоторым упрощением формул.

Для построения базовых конструкций проектируемых изделий выбран Единый метод ЦОТШЛ.

В основе этой методики лежат данные, полученные в результате антропологических исследований по типологии населения. Расчетные формулы отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующих им участкам одежды.

Методика ЦОТШЛ обеспечивает построение чертежей деталей одежды любых моделей и формы, дает возможность разработки различных покроев, силуэтов без коренного изменения расчетных формул, возможность расчета баланса изделия. Все конструкции строят без припусков на швы, что позволяет их устанавливать с учетом свойств материалов, принятой технологией и оборудованием.

2.4 Исходные данные для проектирования базовой основы конструкции изделия

Для разработки конструкции швейного изделия необходима полная и всесторонняя информация об объекте, для которого оно создается, - о человеческой фигуре. Сведения о форме и размерах человеческого тела могут быть получены на основе антропологических исследований. Один из основных методов антропологического исследования, состоящий в измерении тела человека и его частей, носит название антропометрии.

Отдельные измерения тела человека, дающие его размерную характеристику, называют размерными признаками. Признаки, которые берут за основу при выделении антропологических размерных типов (типовых фигур) и которые наилучшим образом характеризуют форму и пропорции человека называют ведущими размерными признаками. К ним относятся рост, обхват груди, обхват бедер. Фигура, характеризующаяся значениями выбранных ведущих размерных признаков, называется типовой.

Существенным фактором является и возраст, так как с возрастом изменяются все измерения. Условный потребитель, для которого проектируются изделия, относится к младшей возрастной группе (18-29 лет).

Для построения конструкции одежды любым расчетным методом нужно прежде всего иметь исходные данные. Первой и основной частью этих исходных данных являются измерения тела человека (антропометрия). Эти измерения, или, иначе, размерные признаки, характеризуют фигуру человека по величине и форме, то есть дают размерную характеристику (Таблица 1).

Основной фактор, определяющий внутреннюю форму и размеры одежды это форма и размеры тела человека, но одежда не может быть точной копией тела человека, на одних участках она прилегает более плотно, на других ложится более свободно. Та часть поверхности тела, где одежда прилегает плотно, называется опорной поверхностью. Она ограничивается в плечевых изделиях линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями снизу – выступающими точками лопаток и груди. Это верхняя опорная поверхность. В поясных изделиях выделяется так называемая нижняя опорная поверхность, ограниченная сверху линией талии, а внизу – верхней частью бедер.

Ниже опорной поверхности между одеждой и телом образуются воздушные зазоры, обеспечивающие удобство ношения одежды, свободу дыхания и движений, нормальное самочувствие человека и теплообмен, а также создание объемной формы одежды в соответствии с направлением моды. Поэтому с целью обеспечения зазоров между одеждой и телом размеры одежды всегда выполняют большими, чем соответствующие размеры фигуры, а разница эта между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами тела и называется прибавками.

Таблица 1. Измерения фигуры В сантиметрах

№ размерного признака по ГОСТ	Наименование измерения	Условное обозначение	Величина
1	Рост	Р	164
13	Полуобхват шеи	Сш	17,7
14	Полуобхват груди первый	СгI	42,9
15	Полуобхват груди второй	СгII	46,5
16	Полуобхват груди третий	СгIII	44
18	Полуобхват талии	Ст	33,8
19	Полуобхват бедер (с учетом выступа живота)	Сб	48
45	Ширина груди	Шг	16,5
43	Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи	ДтсII	42,9
44	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди	ДтпII	85,9 (43)
35	Высота груди от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до наиболее выступающей точки груди	ВгII	26
39	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин	ВпрзII	22,5
41	Высота плеча косая от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва	ВпкII	42,9
47	Ширина спины	Шс	34,6
31	Ширина плечевого ската	Шп	13,3
	Длина рукава	Др	По модели
28	Обхват плеча	Оп	27,4
29	Обхват запястья	Озап	15,9
	Длина изделия	Ди	По модели

Величина любого линейного измерения изделия складывается из величины соответствующего измерения тела человека плюс прибавка на свободное облегание и декоративное оформление.

В конструировании одежды выделяют следующие виды конструктивных прибавок: прибавка минимально-необходимая на свободное облегание Пмин и прибавка декоративно-конструктивная Пдк.

Величина минимально-необходимой прибавки зависит от вида изделия.

Прибавка на декоративно-конструктивное оформление зависит не только от вида изделия, но и особенностей модели, силуэта, моды и призвана обеспечить претворение замысла конструктора.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6